костюм

Удивительно богатым, незаменимым источником изучения исторического прошлого русского народа, его мировоззрения, национального самосознания, художественно-эстетических взглядов является крестьянский костюм конца XIX - начала XX века. Общий характер русского народного костюма, который сложился в быту на протяжении многих веков, всегда соответствовал и внешнему облику русского человека, и образу его жизни, труда, характеру и национальному идеалу красоты. Одежда крестьян Воронежской губернии по своему составу была весьма разнообразной, но преобладал в ней всё-таки южно-великорусский тип по своим местным особенностям, при чём различия были в пределах не только нескольких, но и одного села.

Изготавливалась одежда в основном из домотканых материалов: холста, пестряди, набойки, сукна, овчин, позднее из фабричных тканей - кумача, ситца, сатина, плиса, шерстяных тканей.
Воронежские крестьяне носили: женщины - понёвный тип одежды, девушки - сарафанный.
Поневный комплекс состоял из понёвы, рубахи, запана, завески, или фартука, покромки, гаруса, одного - двух монистов и каскада бус, cepeг-янтариков ипушков, головных уборов: кички или сороки, кокошника, комплектов платков, шалей и подшальников - корсетки или летника, шубы дубленой или крытой, куцки или куцынки и набора обуви.

Понева - поясная набедренная одежда, одна из древнейших одежд восточных славян. Ее древность подтверждается русскими летописями и предметами, найденными при археологических раскопках. Из глубины веков она пришла в наш край и сохранилась до 20-х годов нынешнего столетия. Многие виды старинных понев Воронежской губернии по богатству, художественным качествам были самыми красочными нарядами из всех южновеликорусских губерний. Особенно отличались свой красотой и привлекательностью поневы конца XVIII и начала XIX веков в Коротоякском уезде, Рождественской Хаве. Полотно для понев было выткано на ручном домашнем станке, а затем, после сшивки полотен, обильно вышито геометрическим орнаментом разноцветными шелками и ангорской пуховой шленкой приглушенных тонов.
По декоративно-художественному оформлению поневы разных местностей различались между собой, однако все они имели общие черты.
Основное поле поневы, как правило, было черным и разбивалось на квадраты красными, реже синеватыми, ровными вертикальными и горизонтальными шириной 0,5-1 см полосками. Черные окна квадратов символизировали участки черноземного поля, а полосы означали овраги, дороги, тропы, межи и реки на земле. В каждом селе такие квадраты-клетки были разных размеров. Ходила молва, что размер клеток указывал, много или мало земли имеют крестьяне в селе.

Женская одежда панёвного типа

По нижнему краю поневы проходила полоса шириной от 10 до 25 сантиметров, которая сплошь заполнялась тканым и вышитым пышным геометрическим орнаментом. Детали орнамента символически изображали то, что растет на земле. Называлась эта полоса окладом, который внизу заканчивался поясом-тесьмой от 0,5 до 3,5 см ширины, сплетенной или сотканной на бердичках из пряжи овечьей шерсти. Богатство украшения оклада зависело от достатка и мастерства владелицы поневы. Шилась панева из 3 и более равных полотнищ, на бедрах собиралась в сборку. Край верхней части загибался внутрь. В образовавшуюся полую складку пропускался прочный шнурок-гашник, благодаря которому можно было свободно и легко регулировать размер по фигуре. Надевалась панева через голову. Для удобства надевания вверху с левой, а позднее с правой стороны делался небольшой разрез - ширинка, которая драпировалась путем подтыкания за гашник подтышником, вышитым, богато обряженным бисером и блестками.
С поневой, как и с другими частями одежды, было связано много ритуалов, обрядов и поверий. В Воронежской губернии самая распространенная понева - с черными клетками называлась черноглазкой, изредка встречались поневы с бледно-синими клетками - синеглазки и с красными клетками, например, в Задонске. Поневы с синими и красными клетками были завезены сюда однодворцами.

Женская одежда поневного типа - "свадебная".
Село Алексеевка

Наиболее широкое распространение в Воронежской губернии получил тип рубахи с косыми поликами. Шилась она длиной до пояса из домотканой (посконной)'холстины, позже из покупной фабричной ткани. Эта часть одежды во многих местах называлась станушкой. К низу станушки на живую нитку подшивалась холстина - подставка, длиной на ладонь ниже колена.
Рукава рубахи замужней женщины украшались богаче к ярче, чем рукава девичьей рубахи - Каждая женщина в своем сундуке имела целый набор рубах на любой случай жизни: будничные, праздничные, воскресные, для свадьбы, для престольного дня, подвенечную, "при горе" - траурные. Рукава праздничных рубах украшались с большим художественным вкусом.
Вставной палик рукава делался из многоцветного заборного тканья, обряжался разнообразной по технике вышивкой, узорами, выполненными из полосок кумача и блесток, обсадкой по контуру рисунка бисером, нашивкой полос из цветной материи, шелковых гладких и узорчатых лент, тесьмой из гаруса, сутажа и позумента, полосками ажурных кружев, подцвеченных фоном из красной кумачовой подкладки, и многими другими материалами.
Все материалы были гармонично подобраны и образовывали единое целое; рукава напоминали крылья сказочных птиц. В губернии бытовали и другие типы русских женских рубах, но они составляли незначительное количество. В основном их носили однодворцы и черкасы.

На бедрах, поверх рубах и верхней половины поневы, подпоясывалась покромка, которая состояла из тканой черной покромины длиной 2,3 - 2,5 м и шириной 4,5-6 см и двух концов длиной 38 - 45 см, шириной 10 - 12 см.
Термин "покромка" в одном случае обозначал узкую ткань с кромкой, а в древности он символизировал кромку участка земли черного цвета, то есть чернозема. Чернозем рождал все необходимое для жизни человека, и существовало древнее 'поверье: если замужняя женщина будет носить двукратно опоясанную покромку, то и она, подобно земле, будет плодоносить на радость семье и всем людям, продолжая свой род. Девушке носить покромку не позволялось, надевала она ее только тогда, когда шла с нареченным под венец. С обеих сторон покромка заканчивалась концами из шерстяной ткани, пышно украшенной многоцветным геометрическим орнаментом языческого происхождения и обряженной затем отшивками, блестками по кумачику, бисером, каменными цветными пуговками, позументом и наничкой-бахромой.
Концы эти так и назывались концами и представляли собой чудесные произведения народного искусства. В каждом селе были свои покромки. Они несколько отличались друг от друга, но тип их был южновеликорусский, а раскрой и декор местные, воронежские.
С покромкой у народа было связано много обычаев, ритуалов и поверий. Например, весной, когда после зимовки в первый раз выгоняют стадо коров на пастбище, при выходе из села поперек дороги расстилают покромку, чтобы каждая корова обязательно переступила через нее.

Женская одежда - "летняя".
Село Пузево

Женская одежда поневного типа
Село Пчелиновка.

Покромку брали у самой почитаемой, трудолюбивой и доброй женщины. Поверие, пришедшее из глубины веков, гласило, что после такого несложного магического ритуала корова будет давать больше молока, ее не зарежут волки, она ничем не заболеет и на следующий год даст крепкий, здоровый приплод.
Каждая девочка, начиная с 6 - 7-летнего возраста, собственноручно должна была наткать 5 - б покромок для будущего замужества, а обряжали, то есть украшали, вытканные покромки пожилые женщины.
Поверх рубахи и поневы, подпоясанных покромкой, замужние женщины надевали старинную красивейшую туникообразную одеж - запан, который имел два варианта: с рукавами и без рукавов. Помимо этого была еще и третья его разновидность - завеска, или передник. Постепенно запан стал уступать место поясной одежде, яркому и нарядному фартуку, который отражал своеобразие одеж-лы воронежской крестьянки. Замужние женщины носили запаны, завеску и праздничный фартук, девушки тоже носили их, но предпочтение отдавали фартуку, который мутузками (веревочками из ткани) завязывали сзади на талии. В более раннее время существовал запан жницы - рабочая одежда, в которой жали, вязали снопы и складывали в копны рожь, пшеницу, ячмень, овес и просо. Шился обычно он из белой холстины одинакового покроя для замужних женщин, девушек и мужчин.

В других южновеликорусских губерниях тоже носили туникообразную одежду, относящуюся к роду запана, но она отличалась от воронежской покроем, украшениями и местными названиями: навершники, желтик, нагрудник, шушпан, передник и др. Все они по типу покроя разделялись на туникообразные, на кокетке, с грудинкой, длинный, укрепленный выше грудки, короткий, укрепленный по талии.
Комплекс одежды девушки - сарафанный. По яркости, цветовой броскости и богатству украшений он был несколько беднее женского, но не менее красив. Он состоял из черного шерстяного сарафана, рубахи, головного убора - клеенки, которую в некоторых местах называли обручем, набора платков, подшальников и шалей, набора обуви, перешитой шубы, корсетки, куцки, летника, нашейных украшений: кругового и висячего мониста, или грибатки, лопуха и каскада стеклянных бус. Основной частью комплекса девичьей одежды в Воронежской губернии был глухой многоклинный сарафан из тонкой шерстяной ткани домашней выделки, всегда черного цвета. Шился он из 6 - 7 клиньев, расположенных сзади, и одного прямого сквозного полотна - спереди. Проемы для головы и рук украшались полосками кумача, вышивкой и иногда позументом или вилючим гарусом. Низ окаймлен красным поясом, представляющим собой плотную тесьму домашнего ручного плетения шириной примерно в два пальца. Сзади от поясницы до пяток сарафан имел запаренные фалды в виде современных гофр перед не фалдировался, ширина пластины фалды равнялась двум пальцам.

Девичья одежда сарафанного типа - "на выданье".
Село Пузево

Девочки-подростки подпоясывали сарафан вязаным цветным "пистреным" кушаком, более старшие девицы - тканным из тонкой шерсти кушаком красного, малинового, зеленого и реже синего цвета.
Сарафан - явление чисто русское. В разных покроях и с разными названиями он бытовал у русского народа. В Белоруссии и Украине сарафан совершенно отсутствовал. Следовательно, можно предположить, что сарафанный комплекс русской девичьей одежды сформировался после обособления великорусов от других славянских народов.
Без головного убора комплекс одежды был бы неполным и согласно обычаю древних .восточных славян даже и не мыслился, С непокрытой головой, "простоволосой", женщина не показывалась ни на людях, ни на улице, ни даже дома. Формы и украшения головных уборов были изумительно красивы, эстетически оправданны и в каждой местности разнообразны. Они делились на девичий и женский. Термин "женский" на народном языке означает "бабий", то есть принадлежащий замужней женщине. Основной тип женского головного убора состоял из кички или сороки, кокошника и богатого набора платков, шалей и подшальников.
Если женщинам обычай не позволял ходить и работать с непкрытой головой, то девушек он не касался. Они заплетали волоы в одну трехпрядную косу и могли ходить и работать с непокрытой головой. Этот обычай породил разные виды головных уборов для девушки - открытый тип, который оставлял верх головы открытым. Исключением был покрывной платок: он покрывал всю голову или верхнюю часть ее. Когда девушка выходила замуж, она заплетала не одну, а две косы, открытый тип головного убора заменялся на закрытый. Смена эта происходила во время свадьбы после венчания и сопровождалась очень трогательными национальными обрядами с причитаниями и песнями.
Кичка, или кика, - головной убор славянской женщины, очень древнего происхождения. Он был известен почти всем славянским народам на ранних ступенях развития и бытовал в Воронежской губернии до 20-х годов нашего столетия. Хотя упоминание в русских летописях о "челе кичном", то есть о кичке, встречается в XIV веке, ее возникновение относится к более раннему времени. Но тогда носили менее распространенную позже рогатую кичку. Большую популярность в губернии имел также женский головной убор сорока.
Все три разновидности общерусских головных уборов, характерных для нашего края, относились к группе кичкообразных и представляли собой сборный комплекс. Нижняя часть являлась твердой прочной основой, которая придавала всему головному убору устойчивую и удобно сидящую на голове форму. Основу составляли кичка, рога и волосник-подзатыльник. Верхняя часть была сделана из красочных обряженных тканей различной формы: собственно сороки, подзатыльника для кокошника, обвязки для кички, косика для обвязки. Помимо этого кичка и сброка дополнялись множеством других мягких частей - аксессуаров, служивших дополнительными элементами украшения головного убора: бисерные подвески, косицы селезня, или, как их еще называли, селезневые кудри, перья из хвоста черного или белого павлина, наушники для сороки, пучки-кисти из цветной шленки или шелка с бисером.
Бывало, что в расположенных рядом селах носили в одном кичку, в другом сороку. Молодая, взятая замуж из другого села, должна была надевать головной убор, который носили в селе мужа.
Молодые женщины носили кичку или сороку постоянно до рождения первого ребенка, потом надевали только по воскресеньям и другим праздникам, а в пожилом возрасте вовсе переставали ее носить, надевали только платки, шали и подшальники. Первый год, после замужества носили дымку (по-современному - фату), накрывая ее, как платок, обмахнув концы вокруг шеи и завязав их в один нетугой узел сзади, с таким, расчетом, чтобы на спине была видна часть богато орнаментированной обвязки, а спереди на груди - круговой монист и яркий каскад бус или же грибатка (разновидность мониста).

Девичья одежда сарафанного типа - "подвенечная".
Село Пузево

Одним из красивейших и оригинальных женских головных уборов в нашем крае был кокошник, получивший большое распространение. Этот головной убор был завезен к нам однодворцами, но за сотни лет так переработан, переосмыслен на местный манер, что обрел в конце концов воронежскую форму - воронежский тип. В разных селах он имел некоторые различия, главным образом по высоте, аксессуарам и украшениям. Если кичку и сороку делала для себя, для дочери или внучки каждая женщина, то кокошник изготовляли только редкие мастерицы. Шился он из золотого галуна, реже из парчи и украшался цветными узорчатыми лентами, вышивкой разноцветными нитками, золотым шитьем, жемчугом, бисером, блестками, цветными пуговками-каменьями, павлиньими перьями и другими декоративными материалами. Шились кокошники мастерицами Верхнего Мамона и Павловска, а .в селе Солдатском Острогожского района и в Репьевском районе их шьют и поныне. Высота кокошника в различных селах была разная: от 12 до 16 сантиметров в лобной части. Имелся он не в каждой семье, и носили его только по праздникам. Кокошник - явление общерусское. Первоначально он появился в городах. Носили его мещанки, купчихи и привилегированная знать, потом он полюбился крестьянкам, прижился у них, получил своеобразное развитие и в такой форме повсеместно бытовал до 1928 года, а в Пузеве, Клеповке и ряде других сел - до 1947 года.

С кокошником связано много поверий, ритуалов и обрядов языческого происхождения. Девушка после венчания расплетает одну косу и заплетает две, которые прячет под подзатыльником кокошника, кички или сороки. В этот красочный и трогательный обряд входит прощание с девичьей красотой, девичьей вольной волюшкой, с открытыми для солнца волосами, которые теперь на всю жизнь будут спрятаны под кокошником, кичкой или сорокой.
Во многих воронежских селах кокошник переходил по наследству от старших сестер к младшим, от них - к внучкам и внучатым племянницам. Хранился он обернутым в материю в сундуках как семейная реликвия. Сам процесс надевания кокошника на голову молодой был праздником. Просватанные девушки и девушки на выданье носили кокошники, которые ничем не отличались от женских кокошников.
Набор женской обуви состоял из валенок для зимы, черных по цвету и иногда с "пестреными халявами" - голенищами, будничных кожаных башмаков, праздничных черевиков, украшенных пучками, пистонами, бисером и медной подковкой на каблуке праздничных "легких" из кожи и сукна, расшитых цветным узором и обряженных бисером, пучками, котелками из стекляруса и пуговок, иногда жемчугом, поршней, кожаных сапог, будничных и праздничных, с вышитыми и обряженными халявами-голенищами на сборках ("гармошкой"), на сравнительно низком и тонком каблуке, лаковых чуней и др.
Поршни - кожаная рабочая женская (мужская) обувь, примитивная по конструкции. Делалась она из одного куска сыромятной недубленой кожи и удобно собиралась вокруг ступни с помощью ремешка из той же кожи, продетого в круглые отверстия. Образцы такой обуви сохранились в музеях.
Вся обувь, не имеющая голенищ, надевалась поверх шерстяных чулок. Длиной чулки доходили до колена, паголинок их богато орнаментировался древним геометрическим орнаментом. Черный орнамент располагался широким графическим фризом по белому полю, то есть фону. Однако очень многие жители окрашивали чулки в красный, малиновый и реже зеленый цвет. Тогда черный орнамент оказывался на цветном фоне. Подвязывалась эта обувь оборками из черной шерстяной пряжи, а у более состоятельных людей - черным, толщиной в мизинец и длиной до 2 метров гарусом.